Ein Einblick in die Weinindustrie der Ukraine während des Krieges

Trotz der Gefahren des Krieges haben viele Winzer ihre Tätigkeit weitergeführt, getragen von der wachsenden Nachfrage nach lokalen Weinen.

Hören Sie sich diese Geschichte an:

Lemberg und Kiew, Ukraine –Roman Danyliak, ein gewaltiger 55-jähriger Winzer mit weißem Haar und wettergegerbter Haut, blickt auf seinen sechs Hektar großen Weinberg.

Lange Zeit hatte er das Gefühl, dass das Friend's Winery, das er zusammen mit seinem Freund Myron Zvozkii besitzt und das inmitten der malerischen Hügel rund um die Stadt Lemberg in der Westukraine liegt, von Winzern aus den wärmeren Gefilden nie vollständig akzeptiert wurde Die Süd- und Ostukraine wird traditionell eher mit der Weinherstellung in Verbindung gebracht.

Im vergangenen Jahrzehnt, sagt er, habe das wärmere Wetter, das er auf den Klimawandel zurückführt, den fruchtbaren ukrainischen Boden in seiner Region in eine perfekte Umgebung für den Anbau schnell reifender Trauben verwandelt.

Dieser Klimawandel hatte das Paar vor neun Jahren dazu ermutigt, ein Weingut zu eröffnen und Wein zu produzieren, ein Hobby, aus dem sie vier Jahre später ein Geschäft machten. Im Westen gibt es mittlerweile eine wachsende Gemeinschaft kleiner Weingüter. Allerdings hatte dies wenig dazu beigetragen, das Profil der Region in einer Branche zu schärfen, die Respekt vor Ruf und Tradition hat.

Das war bis zum 24. Februar 2022, als Russland eine groß angelegte Invasion des Landes startete. „Vor diesem Datum war die ukrainische Weingemeinschaft sehr gespalten. Jetzt interessiert es niemanden mehr, woher man kommt“, sagt er unnachgiebig. „Wir sind eine große Weinbaugemeinschaft.“

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine geraten die traditionellen Weinanbaugebiete im Süden und Osten des Landes an die Front, und viele Weingüter, wie etwa das Château Kurin in der Nähe von Cherson, einer Hafenstadt in der Südukraine, fallen in russische Hände. Andere wurden durch Raketenangriffe beschädigt, beispielsweise das Weingut der Familie Cassia in der Nähe von Kiew. Auch der größte Flaschenproduzent des Landes, Vetropack Gostomel in Kiew, wurde im Februar 2022 schwer beschädigt.

Doch trotz der Gefahren des Krieges haben viele Winzer ihre Tätigkeit weitergeführt und dafür gesorgt, dass die aufstrebende ukrainische Weinindustrie, getragen von der wachsenden Nachfrage, weiterhin floriert. Weinliebhaber wiederum verzichten, angespornt durch Patriotismus und Empfehlungen der Sommeliers, auf ausländische Weine und entscheiden sich für lokale Produzenten.

„Die russischen Truppen haben die Weinberge rund um Cherson zerstört“, sagt Danyliak und zuckt resigniert mit den Schultern. Als einige von ihnen befreit wurden, stellten die Besitzer fest, dass ein Großteil der Bestände geplündert worden sei.

Danyliak zückt sein Handy und zeigt eine spezielle digitale Kreditkarte, auf die Winzer mit einem nationalen Verband jeden Monat am selben Tag Geld spenden. „Das ist für Winzer, die jetzt an vorderster Front kämpfen“, sagt er mit Stolz in seiner Stimme. Berichten zufolge wurden seit Kriegsausbruch mehrere Winzer und Sommeliers bei Kämpfen getötet.

Der Winzerverband hatte kürzlich genug Geld gesammelt, um ein getarntes Militärtransportfahrzeug für die Winzer zu kaufen, die rund um die Frontstadt Mykolajiw in der Südukraine kämpfen. Es dauerte genau einen Monat, bis eine Salve von Kugeln es unbrauchbar machte. Danyliak sagt, dass sie weiterhin Geld für Kampfausrüstung und Transportausrüstung sammeln werden und dass Sommeliers Verkostungen veranstalten, um den Erlös dem Konto zu spenden.

Im Jahr 2014 verlor die ukrainische Weinindustrie auf der Krim 61.780 Hektar (238,5 Quadratmeilen) Weinberge – die hauptsächlich für die Produktion von Halbsüß- und Dessertweinen dienten und etwa die Hälfte der Produktionskapazität des Landes ausmachten –, nachdem Russland 1990 die Schwarzmeerhalbinsel annektierte Referendum von der internationalen Gemeinschaft abgelehnt.

Danyliak sagt, es sei ein schwerer Schlag für ein Land gewesen, das eine Weintrinkkultur wiederentdeckte, die während der Sowjetzeit zwischen 1922 und 1991 weitgehend verschwunden war.

Er geht an zwei langen Holztischen vorbei, an denen Weinproben für Touristen stattfinden, und kneift die Augen zusammen, als er das Lagerhaus verlässt und sich in das blendende Sonnenlicht begibt, das von einer frischen Schneeschicht reflektiert wird. Er zeigt in östlicher Richtung auf eine Stadt namens Vynnyky – etwa 10 km (6,2 Meilen) vom Zentrum von Lemberg entfernt – was übersetzt „Wein“ bedeutet. Der Name sei eine Anspielung auf die historische Verbindung des Landes zum Wein, sagt er. „Vor mehr als 100 Jahren wurde hier viel Wein produziert“, erklärt er. „Wir hatten viele verschiedene [einheimische] Trauben, die wir jetzt wiederentdecken – der Legende nach trank König Karl XII. von Schweden nur ukrainischen Wein.“

Laut Danyliak verschwanden diese Weine aus zwei Gründen. Einer davon war das kältere Wetter, das im 20. Jahrhundert über die Regionen der Ukraine hinwegfegte und das Klima für viele dieser Trauben ruinierte. Der zweite Grund war das Fehlen einer wettbewerbsfähigen Weinkultur in der Sowjetzeit, als der Schwerpunkt auf billigem Wodka oder in großen Mengen produziertem Wein lag.

„In der Sowjetunion konsumierten die Leute früher nur Wodka, die Leute hatten weniger Geld und kauften deshalb, was billig war“, sagt Danyliak, der 23 Jahre alt war, als die Ukraine 1991 ein unabhängiges Land wurde. „Aber als die Sowjetunion zusammenbrach, fingen die Leute an Wieder reisen, fremde Weine erleben.“

In einer schicken Weinbar im Zentrum von Lemberg sitzt der 49-jährige Winzer Maksym Kychma gebeugt auf einem Holzhocker. Hinter ihm säumen ukrainische Weine, darunter Flaschen Merlot und Cabernet Sauvignon, die unzähligen Holzregale. Eine Kellnerin führt die Leute zu ihren Tischen und überreicht ihnen eine Broschüre mit der Aufschrift „Stolz auf ukrainischen Wein“ und einem QR-Code, über den Kunden ihre Bestellung aufgeben können.

Kychma besitzt Yanchyn Hills, ein kleines Weingut in der Region, das Rot-, Weiß- und Roséweine produziert. Wie Danyliak hatte er Mühe, die Kunden davon zu überzeugen, dass die Region Lemberg das richtige Klima für guten Wein hatte. Da es nicht als eines der südlichen Weinanbaugebiete wie Mykolajiw, Cherson und Odessa oder Dnipro in der Zentralukraine anerkannt war, konnte er keine staatlichen Zuschüsse beantragen. „Der Klimawandel hat sich einfach schneller entwickelt als die staatliche Gesetzgebung“, sagt er mit einem schiefen Lächeln.

Ukrainische Weine hätten im Allgemeinen auch unter einem Imageproblem gelitten, sagt er. „Es gibt viele Vorurteile gegenüber ukrainischem Wein, und bis vor Kurzem dachten viele Ukrainer auch, dass ein ausländischer Wein besser wäre“, erklärt er. Kychma sagt, dass dies zum Teil auf die Tendenz der Weingüter aus der Sowjetzeit zurückzuführen sei, Quantität über Qualität zu stellen.

Viktoria Didur, eine 22-Jährige, die an der Bar hinter ihm arbeitet, stimmt dem zu. „Ich bin jetzt seit drei Jahren Sommelier, aber als ich anfing, hatte ich negative Vorurteile gegenüber ukrainischem Wein“, sagt sie. Sie hält ihr Telefon hoch, auf dem sie wenige Augenblicke zuvor noch hektisch getippt hatte. „Ich habe tatsächlich eine Live-Instagram-Sitzung über ukrainische Weine abgehalten und die Leute davon überzeugt, ihre Vorurteile zu überwinden.“

Die auf Ukrainisch abgehaltene Sitzung sei voller neugieriger „Menschen, die nationale Winzer unterstützen wollten, nachdem sie erfahren hatten, dass viele Weinberge im Süden besetzt oder beschädigt waren“. Sie waren sich jedoch nicht sicher, ob ukrainischer Wein, den viele für eine billigere und weniger raffinierte Variante gehalten hatten, genauso gut sein könnte wie ausländische Weine.

Als Antwort erklärte sie, dass es auf dem internationalen Markt viele etablierte ukrainische Weine gebe und dass der lokale Markt vielseitig sei und einheimische Alternativen zu bekannten Rebsorten wie Chardonnay oder Riesling, aber auch einzigartige, experimentelle Weine biete.

Didur sagt, dass die Ukrainer seit Kriegsbeginn daran interessiert seien, in der Ukraine hergestellte Produkte zu unterstützen. Als viele Weinberge zerstört oder besetzt wurden, stieg der Verkauf lokaler Weine in Restaurants sprunghaft an. Vor dem Krieg waren Weine aus Frankreich, Italien und Georgien am beliebtesten. Mittlerweile, sagt sie, entfallen rund 60 Prozent des Umsatzes der Bar auf ukrainische Weine.

Kychma erklärt, dass die Nachfrage nach ukrainischem Wein zum Teil auf die kriegsbedingten Beschränkungen für ausländische Weinimporte zurückzuführen sei, die nicht als kritische Produkte galten und an den Grenzen mit großen Wartezeiten konfrontiert seien. Auch die ukrainische Währung, die Griwna, verlor an Wert, sodass viele Menschen auf den Kauf günstigerer ukrainischer Weine umstiegen.

Er sagt jedoch, dass der Wandel größtenteils auf ein wachsendes „nationales Selbstwertgefühl“ zurückzuführen sei, das die Menschen dazu veranlasst habe, sich für einheimische Produkte, einschließlich Wein, zu entscheiden. „Wir fangen jetzt an, unseren Wert zu erkennen“, sagt er entschieden.

Vasyl Torskij, ein 19-Jähriger mit Pferdeschwanz, bedient Kunden in einem Bier- und Weinladen in Lemberg. Draußen steht ein neuer benzinbetriebener Generator im Leerlauf und ist bereit, einzuspringen, wenn in der Gegend ein Stromausfall herrscht.

Torskij schätzt, dass etwa vier von zehn Kunden, die Wein kaufen, sich für ukrainischen Wein entscheiden werden, verglichen mit etwa zwei von zehn vor dem Krieg. Er sagt auch, dass es das Gefühl gibt, dass ukrainischer Wein und lokales Craft-Bier gefragt seien, was sich in den auffällig schicken Etiketten widerspiegele.

Der Krieg, sagt er, habe die Wahrnehmung dieser Marken verändert, die „mittlerweile attraktiver und innovativer erscheinen als viele ausländische Marken und junge Menschen dazu bringen, vor Ort einzukaufen“.

Torskij holt sich eine Flasche Monte Cote, einen Rotwein aus der Region Transkarpatien an der Grenze zu Ungarn, der Slowakei und Rumänien im Südwesten der Ukraine, der etwa 3 US-Dollar kostet. Auf dem Etikett ist eine abstrakte Katze abgebildet, die von sanften Hügeln und fallenden Kirschen umgeben ist. „Das ist mein Favorit“, sagt er und klopft auf das Glas. „Es hat einen klaren und lebendigen Geschmack.“

Anna Tkachuk, die 36-jährige Barmanagerin der Artania Bar im trendigen Viertel Podil in Kiew, zieht die schwarzen Einweghandschuhe aus, die sie zum Käseschneiden trug, und holt eine Flasche halbsüßen Rotwein aus einem Glas Kabinett.

Es ist ihr Lieblingswein, Kara Kermen, benannt nach einer mythischen Festung. Es wird von Beykush hergestellt, das an der malerischen, sonnenverwöhnten Beykush-Bucht am Schwarzen Meer liegt und für seine experimentellen Sorten bekannt ist. Kara Kermen ist ein rauchiger, schokoladiger Wein, der durch Lufttrocknung der Trauben hergestellt wird, um den Geschmack zu konzentrieren.

Sie gießt eine kleine Menge in das Weinglas und besteht darauf, dass ich etwas davon probiere. „Viele Ausländer wussten nicht, dass wir großartigen ukrainischen Wein haben“, sagt sie.

Sasha Shmigelskaya, eine 19-jährige Kellnerin, erklärt, dass die Beykush-Weinberge gefährlich nah an der Frontlinie um Mikolajiw in der Südukraine liegen. „Die Chargen 2022 und 2023 werden bereits unter Beschuss und mit über den Weinbergen fliegenden Raketen geerntet“, sagt sie. „Gott hofft, dass dies bald ein Ende hat und das Weingut voll funktionsfähig bleiben kann.“

Die in Kiew ansässige Bar wurde am 24. Februar 2022 geschlossen und erst im Januar dieses Jahres wiedereröffnet. Tkachuk sagt, sie habe seit der Wiedereröffnung bereits einen erheblichen Anstieg der Menschen gesehen, die ukrainische Weine probieren und kaufen möchten.

Anna Konstantina, eine 36-Jährige, die in einem gehobenen Restaurant in Kiew arbeitet, führt die Kunden höflich zu ihren Tischen. Sie stammt ursprünglich aus der östlichen Stadt Donezk, die 2014 von von Russland unterstützten Separatisten besetzt wurde. Sie sagt, seit ihrer Vertreibung vor neun Jahren sei die Förderung des ukrainischen Weins eine Quelle des „Nationalstolzes“ gewesen. Ihr Zuhause befand sich einst in der Nähe einer 250.000 Quadratmeter großen Höhlenfläche unter Bachmut – der Frontstadt, die sich jetzt im Epizentrum monatelanger blutiger Kämpfe befindet –, in der Hunderttausende glitzernde Höhlen schlummern Weine.

Jetzt, sagt sie, geht es den Menschen in Kiew genauso wie ihr und sie wollen „lokale Marken unterstützen“.

Oleksandr Liashenko, 35, ein Sommelier aus Kiew, sagt, dass viele seiner Kollegen im Laufe der Jahre hart daran gearbeitet haben, „ukrainischen Wein populärer zu machen“ und negative Stereotypen umzukehren.

Liashenko, der bei seinen Weinproben ukrainische Weine vorgestellt hat, sagt, dass dieser Ansatz teilweise deshalb erfolgreich war, weil die Menschen den einzigartigen Geschmack einiger ukrainischer Weine schätzen.

Ukrainische Winzer versuchten, kommerzielle Produkte nach dem Vorbild französischer und italienischer Weinberge herzustellen, indem sie ähnliche Trauben verwendeten und versuchten, die gleichen Geschmäcker nachzuahmen, aber jetzt werden Weine mit einer besonderen lokalen Note hergestellt.

Liashenko nennt als Beispiel Kolonist, den seiner Meinung nach beliebtesten Winzer des Landes, und produziert ein Sortiment, das er als „Schwarzwein“ bezeichnet und der aus einer Rebsorte namens „Odesa Black“ hergestellt wird, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gezüchtet wurde. Laut Liashenko wird dieser Rotwein oft in ukrainischen Botschaften auf der ganzen Welt serviert.

Danyliak sagt, dass viele Touristen, die er auf seinem Weingut beherbergt hat, den einzigartigen Geschmack kommentiert haben, der aus der „schwarzen Erde“ hervorgeht, wobei einige ihn mit Mohnblüten vergleichen.

Tkachuk sagt, dass der Besitzer der Artania Bar viele Anfragen aus europäischen Ländern nach ukrainischem Wein erhalten habe.

Vor dem 24. Februar 2022 importierte die Ukraine Wein im Wert von 164 Millionen US-Dollar, exportierte jedoch nur 10,6 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus gingen etwa 20 Prozent dieser Exporte in das benachbarte Weißrussland, ein Land, das in den ersten Kriegsmonaten als Stützpunkt für Russlands Versuch diente, Kiew einzunehmen, und nicht mehr mit der Ukraine Handel trieb.

Liashenko sagt, dass Ausländer oft überrascht seien, wenn sie erfahren, dass die Region Odessa ungefähr auf der gleichen geografischen Breite liegt wie Bordeaux in Frankreich oder Weinanbauregionen in Norditalien wie das Piemont, was bedeutet, dass die Ukraine ähnliche klimatische Bedingungen für den Anbau idealer Weintrauben hat.

Tkachuk glaubt, dass die Nachfrage bald steigen wird, wenn die Menschen ukrainischen Wein im Ausland probieren können. „Wir haben hier das perfekte Klima mit besonders fruchtbarem Land und einzigartigen Trauben“, sagt sie stolz in ihrer Stimme.

Konstantina stimmt zu. Sie zieht an einem abgenutzten Stück Metall – Teil der letzten Charge, die im Asowstal-Stahlwerk vor der groß angelegten Invasion hergestellt wurde –, das an einem Armband an ihrem Handgelenk befestigt ist. Das Stahlwerk war zum letzten Stützpunkt der ukrainischen Streitkräfte zum Schutz der südlichen Hafenstadt Mariupol geworden und zum Symbol ukrainischer Tapferkeit geworden. Ihr Armband ist ein Symbol dieser Beharrlichkeit. Ukrainische Winzer würden eine ähnliche Widerstandskraft an den Tag legen, erklärt sie, während sie an ihrem Armband herumfummelt.

Für Tkachuk kann nichts die ukrainische Weinindustrie aufhalten, die seit 2014 bereits so viel Land verloren hat. „Selbst wenn Russland weiterhin die Weinberge mit unserem reichen Boden besetzt, werden wir einfach weiterhin neue anbauen“, sagt sie. sachlich.